PRO ДИЗАЙН

специальный проект

Женева на несколько дней снова становится центром часового мира: Watches & Wonders собирает 65 ключевых брендов: Rolex Patek Philippe, Zenith, Bvlgari, Cartier. В этом году с возвращением Audemars Piguet и десятком новых участников, среди которых Credor и Behrens выставка стала ещё интереснее. Своими впечатлениями о выставке с РБК Петербург поделился CEO Omoikiri, коллекционер и блогер Павел Кейв.

В павильонах плотный поток: часы здесь не просто смотрят, их буквально разбирают взглядом, снимают, обсуждают, передают из рук в руки.

Но за внешним ажиотажем чувствуется сдвиг. Рынок остыл и стал точнее: меньше демонстративного дизайна, больше внимания к пропорциям и тому, как часы живут на запястье. Формат 36–37 мм закрепляется как новый ориентир, титан и модели из драгоценных металлов выходят на первый план, а технические изменения становятся практичными не ради эффекта, а ради повседневного использования. Но это не про унификацию. На фоне общей сдержанности отдельные модели, наоборот, позволяют себе точечные отклонения, чем и запоминаются.

Павел Кейв

История как метод: Audemars Piguet и возвращение к форме

Здесь особенно выделяется Audemars Piguet. Не просто новый участник, а полноценная сцена внутри выставки. У бренда здесь не стенд, а целый «Дом чудес»: пространство с музеем, рассказывающим об истории мануфактуры. Внутри все выстроено как маршрут от истории к настоящему.

Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour

Среди витрин выделяется архивная модель 1271 конца 1920-х, рядом ее современное переосмысление - Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour. Вдохновленная движением Streamline Moderne (стилем Paquebot или Ocean Liner — поздним ответвлением ар‑деко), новая модель наследует обтекаемые формы и плавные линии оригинала, но воплощает их в футуристическом ключе. В период с 1924 по 1951 год мануфактура выпустила 347 наручных часов с прыгающей стрелкой. Модели не выстраивались в единую линейку — они различались по форме, расположению индикаторов и материалам, отражая метод проб и ошибок. Сегодня Audemars Piguet повторяет подход, но уже с современными технологиями.

Neo Frame Jumping Hour переосмысливает историческую модель: корпус из 18‑каратного розового золота (47,1×34×8,8 мм), сапфировый циферблат с черным PVD‑покрытием, калибр 7122 с 52‑часовым запасом хода и запатентованной системой амортизации.

Цвет как главный акцент: самый яркий Rolex Oyster Perpetual сезона

В случае с Rolex Oyster Perpetual 36 Jubilee Dial бренд действует точечно. На уровне корпуса и конструкции перед нами максимально консервативная модель: привычный размер, базовая архитектура, автоматический калибр без усложнений. Новые часы —классический Oyster Perpetual в корпусе 36 мм из Oystersteel, с автоматическим калибром 3230, запасом хода около 70 часов и базовой архитектурой без усложнений. По сути — одна из самых чистых и «базовых» форм в линейке Rolex, где вся логика построена на точности и повседневной универсальности.

Rolex Oyster Perpetual 36

Но циферблат решен противоположным образом. Мотив Jubilee, известный по моделям второй половины XX века, здесь превращен в сложную графическую структуру. Цвет и рисунок работают не как декоративное решение, а как цельный визуальный слой. При близком рассмотрении читается узор, на расстоянии он собирается в единое поле, которое радикально меняет восприятие привычного Oyster Perpetual.

Но сам корпус и механика остаются полностью неизменными – именно в этом суть хода Rolex. Бренд не пересобирает модель, а «смещает» ее восприятие через одну составляющее: циферблат.

Механика как аргумент: Zenith и возвращение калибра 135

Совсем иначе выстроена логика у Zenith G.F.J. Bloodstone с калибром 135. Ставка сделана на историческую точность и «механическую» репутацию. Возвращение калибра 135, одного из самых титулованных в обсерваторных испытаниях середины XX века, укладывается в общий тренд на функциональный нео-винтаж.

При воссоздании калибра инженеры Zenith не стали слепо копировать оригинал. Обновленный механизм сохранил ключевые черты исторической версии в размерах - диаметр 30 мм, частоте баланса - 18000 полуколебаний в час, но и получил ряд важных доработок. Запас хода увеличен до 72 часов. В конструкцию добавлена функция остановки секундной стрелки, а точность хода доведена до уровня ±2 секунды в сутки. Механизм прошел сертификацию COSC.

Zenith G.F.J. Bloodstone

Пропорции 39,5-миллиметрового корпуса отсылают к классическим моделям середины прошлого века. Ступенчатый безель и мягко изогнутые ушки добавляют объема, не перегружая форму.

Особого внимания заслуживает циферблат из гелиотропа (кровавика) с характерным зеленым оттенком и темными вкраплениями. Внешнее кольцо циферблата украшено гильоше, вдохновленным архитектурой мануфактуры Zenith в Ле‑Локле. Деталь связывает визуальный слой с историей бренда.

Модель G.F.J. Bloodstone выпущена лимитированной серией из 161 экземпляра — это число выбрано не случайно и символизирует 161‑летний юбилей бренда (основан в 1865 году Жоржем Фавр‑Жако). Эксклюзивность серии подчеркивает связь между прошлым и настоящим, делая каждую модель своеобразным посланием из истории Zenith.

Zenith G.F.J. Bloodstone

Часы поставляются с несколькими вариантами ремешков: бежевым из нубука, зеленым из кожи аллигатора и черным из телячьей кожи. Также доступна опция золотого браслета с двойной раскладывающейся застежкой.

Panerai и пределы механики

Panerai представил на Watches & Wonders 2026 по‑настоящему выдающуюся новинку — Luminor 31 Giorni PAM01631. Впервые в истории модели Luminor появилась функция месячного запаса хода, реализованная в лимитированной серии из 200 экземпляров. Модель продолжает историческую линию бренда, начатую еще в 1950‑х годах с внедрением механизма Angelus SF240 в военных целях.

Механизм P.2031/S с ручным заводом состоит из 276 компонентов и обеспечивает 31‑дневный (744‑часовой) запас хода за счет четырех последовательно соединенных заводных барабанов. Чтобы поддерживать стабильную подачу энергии на протяжении всего месяца, Panerai использует запатентованный ограничитель крутящего момента — он отсекает участки с высоким и низким крутящим моментом, исключая погрешности хода при полном заводе или почти полном разряде.

Panerai Luminor 31 Giorni PAM01631

В тоже время это по-прежнему Luminor: 44 мм, узнаваемая компоновка, читаемый циферблат. Корпус выполнен из фирменного сплава Goldtech™ (золото с медью и платиной) шириной 44 мм, с матовой отделкой и полированным безелем. Скелетонизированный циферблат с отметками 12 и 6 часов и люминесцентным покрытием Super‑LumiNova® X2 делает часы читаемыми в темноте. Функциональные индикаторы включают малый секундный циферблат на отметке «9 часов», изогнутый индикатор запаса хода и запатентованный поляризованный диск даты на «3 часах». Модель поставляется с черным ремешком из кожи аллигатора и дополнительным резиновым ремешком, совместимыми с системой быстрого расстегивания PAM Click Release System™.

От рекордов к практичности: новая логика Octo Finissimo

Наиболее показательный сдвиг у Bvlgari в Octo Finissimo. Линия, которая последние десять лет строилась вокруг рекордов тонкости, в 2026 году меняет приоритеты. Новая платформа в 37 мм - это не снова установить рекорд, а переработка конструкции под повседневное использование.

На запястье узнавание происходит мгновенно. Тот самый угловатый корпус, сложная геометрия, ощущение «срезанных» плоскостей, интегрированный браслет — все на месте. Но диаметр теперь 37 мм вместо привычных 40, что полностью меняет баланс. Часы садятся плотнее, ближе к запястью, и внезапно становятся не концептом про тонкость, а очень удобным повседневным объектом.

Корпус и безель сохраняют фирменную игру круга и октагона, короткие острые ушки, рифленую заводную головку. Титан здесь полностью матовый, с приглушенной графикой циферблата: арабские цифры на 12 и 6, вытянутые метки, малая секундная стрелка, смещенная между 7 и 8 часами. Все очень сдержанно, почти архитектурно.

Bvlgari Octo Finissimo 37 104089

Внутри новый автоматический калибр BVF 100. Его сделали специально под этот размер: он на 20% компактнее прежнего BVL 138, и дает уже 72 часа запаса хода вместо 60. Здесь не просто «уменьшили часы», а фактически пересобрали их изнутри.

Браслет полностью переработан: он сильнее сужается, каждое звено теперь состоит из двух элементов, а застежка стала «бабочкой» с кнопочным механизмом. Раньше браслет в Octo Finissimo иногда требовал усилия, которое не вязалось с ультратонкой конструкцией. Теперь все работает мягко и точно, без лишнего напряжения.

Фактически Bvlgari фиксирует переход от демонстрации инженерных возможностей к продукту, ориентированному на длительное ношение.

Сложность без компромиссов: инженерия Ulysse Nardin

На противоположном конце спектра Ulysse Nardin Super Freak, одна из самых впечатляющих новинок выставки, выпущенная к 180‑летию бренда и 25‑летию линейки Freak. Модель демонстрирует калибр UN‑252, состоящий из 511 компонентов. Его сердце — двойной парящий турбийон: два титановых турбийона наклонены на 10 градусов и вращаются в противоположных направлениях, совершая полный оборот за 60 секунд. Каретки закреплены только у основания, без верхнего моста, — при этом весь узел весит всего 3,5 грамма.

Энергопотребление такого сложного механизма компенсирует запатентованная система Grinder. Среди других технических особенностей — самая маленькая система подвесов и вертикальный дифференциал. Многие компоненты выполнены из кремния с применением технологии DIAMonSIL, что повышает износостойкость и снижает трение. Более 97% механизма находится в движении, а свыше 70% деталей изготовлены вручную. Сборка каждого экземпляра выполняется одним мастером и занимает около 60 часов.

Ulysse Nardin Super Freak

Корпус из белого золота диаметром 44 мм выглядит компактнее, чем у предшественника Freak S. Черный циферблат с открытыми элементами механизма подчеркивает техническую эстетику модели. Часы оснащены ремешком из черной телячьей кожи с резиновой подложкой. Он гармонично дополняет футуристичный облик Super Freak.

Несмотря на экстремальную конструкцию, производитель делает акцент на энергоэффективности и эргономике. Трехдневный запас хода для подобной системы и переработанный корпус указывают на попытку сделать даже сложные часы пригодными для реального ношения, а не только для коллекционного интереса. Это важный нюанс: усложнение остается, но меняется его практическая интерпретация.

Если рассматривать модели вместе, становится очевидно, что рынок в 2026 году не движется в одном направлении. Базовый вектор — сдержанность, уменьшение размеров и прагматичная инженерия.

Базовый вектор рынка в 2026 году: сдержанность, уменьшение размеров и прагматичная инженерия. При этом бренды оставляют пространство для экспериментов.

Rolex играет с цветом циферблата, Zenith переосмысливает историческую механику, Bvlgari адаптирует пропорции под реальное ношение, а Ulysse Nardin доказывает, что даже сложнейшие механизмы могут быть эстетически цельными. Panerai демонстрирует инженерную мощь через рекордный запас хода, а Audemars Piguet связывает прошлое и будущее в одной модели.

Базовый вектор рынка в 2026 году: сдержанность, уменьшение размеров и прагматичная инженерия. При этом бренды оставляют пространство для экспериментов: каждый находит свой способ подчеркнуть индивидуальность — будь то историческая точность, техническая сложность или продуманная эргономика.

Pro дизайн: читайте также

→